二零一八年那四场服装艺术展不容遗失,上个世纪九十时代

一面则像是对传统美学与设计的挑战,是由巴黎歌德学院联合德国、法国、比利时和瑞典的时尚和艺术学校举办的一场互动实验性的展会,安特卫普六君子是最初毕业于比利时安特卫普皇家艺术学院的六位设计师

地点:Palais Galliera Paris

“Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination”
旨在用博物馆馆藏宗教艺术的杰作突出宗教,特别是天主教传统对时装品牌和设计师的影响。本次展览涵盖了:Cristóbal
Balenciaga、Donatella Versace、Coco Chanel 和 John Galliano
等设计大师约150件作品。

“作为一名学生,我一直认为时尚有些肤浅,充斥着各种商业与浮华,但这场演出改变了我的看法,我坚定了这就是我要做的,我要成为一名时装设计师。”€€Raf
Simons

往期回顾:

“Beyond Seeing”
是由巴黎歌德学院联合德国、法国、比利时和瑞典的时尚和艺术学校举办的一场互动实验性的展会。时尚不只是一种视觉的,它也可以被触摸、闻到和听到。

1989年秋天,Martin Margiela在巴黎第四区 Café de la Gare
举行了一场史无前例的时装秀。

Martin Margiela是很多人心目中的大师。他于早年间跟随Jean Paul
Gaultier学习,之后便在他30岁的那年创立了个人品牌。在1989年的巴黎时装周上,名不见经传的Margiela“腾空出世”“一炮而红”,成为人们口中的奇才。10年之后,他被Hermes相中,成为了该品牌的创意总监。那些年的Hermes与Martin
Margiela几乎是相辅相生,留下诸多经典时刻。

“Margiela/Galliera 1989-2009”

并不像外界所期盼的那样,对经典进行狂野的颠覆和拆分。Martin
Margiela而是将简约的中性美学运用到设计中,一改Hermes彩色印花,通过经典的剪裁使高级时装变成了一个自然舒适的存在,褪去奢侈品的光环,它依旧可以永恒且不退流行。

我们追随的先锋品牌Maison Margiela曾经也一度因为Martin
Margiela本人不再掌管品牌的设计而停滞不前。那时的他仿佛不在乎自己创立的品牌,自己的名字是否可以名流千古。

地点:London’s Design Museum,英国伦敦

这场秀打破了当时80年代传统的时装屋理念,Martin
Margiela用塑胶、羊毛毡等旧材料拆分重组做成秀服,将模特的脸蒙住,在白布上走秀。这个将时装和行为实验结合在一起的大胆举动同时昭示了新时代的到来。

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Azzedine Ala€€a
成名于80年代,被称为“紧身衣之王”,其设计的晚礼服,紧身针织衫迅速成为名流、超模和时尚精英的最爱,客户包括
Tina Turner,Madonna,Michelle Obama,Grace Jones,Raquel
Welch,Victoria Beckham,Lady Gaga 等,超模 Naomi Campbell
是他的养女和灵感缪斯。

之后为了让顾客更好分辨商品的种类,Martin
Margiela才开始有了数字标签。Martin
Margiela将每一个系列都随机对应1-23之间的阿拉伯数字。而简陋的棉布标签和四角吊线也成为了品牌独特的记忆点。

艺术总监:高进

时间:2018年3月3日至7月15日

一直以来,Martin
Margiela都主张“Invisible”的理念,他反对反对市场营销,不喜欢过多地去定义事物,只想要用一种纯粹的方式表达自己的设计,将那些不必要出现的元素隐藏或者直接摒弃。在他的秀场造型中也经常将模特的脸蒙住,希望人们将注意力更多地放在服装上。

当你穿上他的衣服,你感觉到自己是那个拥有绝美身姿被设计师“摆弄”的Mannekin/Mannequin,那个假人Muse。你与设计师之间的联系就像皮格马利翁,相互被征服。

地点:WIP La Villette,法国巴黎

这场光怪陆离的行为艺术在当时造成了不小的轰动,还是学生的Raf
Simons在看过秀之后也表示此次发布会坚定了他的时尚生涯。 Marc Jacobs、John
Galliano等都曾表示Martin Margiela
对自己的设计之路感有着极其深厚的影响。McQueen曾经还希望成为Martin
Margiela的助手。

除了街头潮牌,你更该关注这些优雅又个性的高质量女装

地点:Metropolitan Museum of Art,美国纽约

官方网站:

是模特、灵感缪斯,更是摄影大师,回顾Lee Miller的高光人生

时间:2018年5月10日至10月7日

1988年,他决定与当时时尚圈著名的商人Jenny Meirens
两个人共同合作,创立了Maison Martin Margiela。

Martin Margiela像极了他的同胞Rene Magritte。

除了会展示 Dolce&Gabbana
等现代时装品牌的作品外,展览还将展示从梵蒂冈西斯廷教堂圣器室借来的的罗马教皇的长袍和配饰,很多物品从未在梵蒂冈以外展出过。

联络电话:020-34110968

在巴黎Palais Galliera,一场Martin Margiela 1989-2009的回顾展“Margiela
Galliera”正在进行。不同于去年在比利时时尚博物馆的展览,这一次的回顾展将不再局限于Martin
Margiela在Hermes的高光瞬间,更有他的个人品牌呈现的不同风格与视角。

展览将回顾其生平及作品,探讨他在全球范围内的影响力。共计展出 Azzedine
Ala€€a 过去35年间的60多件作品。Azzedine Ala€€a
本人就是这场回顾展的策展人之一,另一位策展人是 Groninger Museum
首席策展人 Mark Wilson。

在Martin
Margiela的设计中,我们能看到关于服装的无限可能。他喜欢泡在二手市场,手套、扑克牌、盘子、皮料等日常用品在他的手中都能变成精湛的艺术品,他充分抓住各种材料的特性,通过对结构敏锐把控将其拆分重组,每一件惊世骇俗的作品背后都流淌着这位先锋艺术家不羁的血液。

确实,如果这个从不甘向传统美学妥协的先锋品牌如果要因为设计师的问题向这个产业妥协,好像也会少了几分它的魔力。

地点:Palais Galliera,法国巴黎

模特将帆布大衣和裙子缠绕在身上,磨损的衣角和未完成的下摆,狭窄的卷状肩膀搭配宽松的阔腿裤。传统的设计受到攻击,移位接缝,用切口处理服装表面,所有这些都暗示出一种优雅而衰败的时尚。

展出时间:2018.3.3-2018.7.15

“Azzedine Ala€€a: The Couturier” 是为已故传奇时装设计大师 Azzedine
Ala€€a 举办的一场专题展览,选在位于伦敦西部 Holland Park
新开放的设计博物馆举办。

Behance:www.behance.net/leapingcreative

Maison Margiela Artisanal

2017年全球各地举办了异常丰富的时装艺术展和设计师回顾展,包括“Christian
Dior, Designer of Dreams”、“Fortuny, a Spaniard in Venice” 和
“Balenciaga, Working in Black”
等引起轰动的大型展览。转眼来到2018年,现特整理了四场2018年不容错过的时装艺术展。

如果你觉得Martin
Margiela是一个具有反社会人格且冷漠的人,那就错了。恰恰相反,作为那个时代的缔造者他一直对剪裁和服装抱有最高的热忱。他想要展现的不是时尚的对立面,而是作为一个设计师最伟大的创造力。随着品牌的更迭,Maison
Margiela 似乎已经慢慢淡出了人们的视线,但关于他的传奇却永远不会落幕。

Rene Magritte 《Not To Be Reproduced》

“Azzedine Ala€€a: The Couturier”

△安特卫普六君子分别是:Ann Demeulemeester、Dries Van Noten、Marina
Yee、Dirk Vansaene、Walter Van Beirendonck、Dirk Bikkembergs。

– Fin –

“Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination”

与此同时在这场秀上,Martin Margiela还首次推出了圆肩西装和大名鼎鼎的Tabi
boots。

一个设计师的度便在于此。设计又回归到“衣服”为核心,然而态度与平衡主导了他对于Hermes设计的理解。他可以疯狂地离经叛道,也可以以一种“四两拨千斤”的方式表达他的技艺与理念,还有他对于设计柔韧性的掌控。

“Margiela/Galliera 1989-2009” 是巴黎为比利时著名时装设计师 Martin
Margiela
举办的第一个设计回顾展,回顾他从1989年春夏到2009年春夏的作品。展览有超过100件他的作品展出,此外还有走秀视频和特殊装置展出。

△Jenny Meirens于2017年过世,圈内诸多人士纷纷为这位Maison Martin
Margiela背后最强军师表示悼念。

世界各国王牌面膜,那些走过路过必定要尝试的本土小众美容产品

巴黎歌德学院将设计专业的学生和盲人或视障人士聚集在一起,共同开发时尚创新的概念。通过时尚作品、研习会、表演和其他艺术体验,使时尚超越视觉刺激。该展会将在巴黎开幕,然后将前往其他国家巡展。

就在去年十月,《DAZED》杂志推出了一部关于Martin Margiela的纪录片「We
Margiela」。在影片中,合伙人Jenny
Meirens及团队接受了一系列的采访,详细叙述了品牌的起源、灵感、架构等等,但Martin
Margiela本人依旧没有出镜。

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“Beyond Seeing”

一直以来,Martin Margiela
被人们称为解构怪才、先锋主义大师。在他幼时,祖母将两件旧衣服的里布拆开重新缝合在一起,变成了一件新衣服。这种对于旧物的创新改造成为了Martin
Margiela最初灵感的启蒙。

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出生于突尼斯的 Azzedine Ala€€a
被认为是当代最有影响力的时装设计大师之一。Azzedine Ala€€a
以其结构化、严谨的剪裁而闻名,他在时尚界以特立独行著称,拒绝追随约定俗成的行业规范,而是按照自己的意愿从事设计工作。

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Maison Margiela by John Galliano

时间:2018年1月18日至28日

在“无传统时尚”抵制精英主义的背景下,安特卫普六君子崛起,成为当时欧洲时尚界的领军人。安特卫普六君子是最初毕业于比利时安特卫普皇家艺术学院的六位设计师,其实安特卫普六君子有7个人,而Martin
Margiela就是那一个最神秘的隐藏版设计师。

大约正是这种矛盾体的存在让他们的艺术表现如此令人着迷。

时间:2018年5月10日至10月8日

“当人们进入商店看到没一件有名字的服装,这会让使他们更加好奇。”

当前的时代没有属于自己的时尚,而我们正在见证这一切。

Martin Margiela 1957年出生于比利时,
1979年毕业于安特卫普皇家高等艺术学院。毕业后的五年时间他一直从事自由设计师工作,是上世纪八十年代蜚声欧洲时尚界的六位比利时青年设计师之一。1985年~1987年期间,供职法国设计师品牌
Jean Paul Gaultier。1989年,他与搭档 Jenny Meirens 共同创办了同名品牌
Maison Martin
Margiela。他的作品不仅大胆质疑了服装的传统结构,而且挑战了时尚产业的固有体制。

Martin Margiela
1959年出生在比利时鲁汶,于1980年从著名的安特卫普皇家艺术学院毕业。起初,Martin
Margiela正在给有着“巴黎坏孩子”之称的服装设计师Jean Paul Gaultier做助手。

而他本人,却一再强调,自己的设计并不是“艺术”,他的灵感和初衷都来源于生活和实际。

2002年,因为商业模式的变更,Maison Martin Margiela 被 Renzo Rosso 的 OTB
集团收购。随之的而来的是Martin Margiela 离开和海盗爷 John
Galliano的高调上任,品牌的神秘面纱也被揭开。

Margiela最大的本事应该在于他对于设计这项事业的深厚见解。在打造自己命名的品牌时,他致力于打造那些颠狂又出类拔萃的设计。他将线头,针眼,打磨斟酌的“痕迹”直白地呈现,所以它们看上去纯粹,神圣,这些粗暴的呈现时刻提醒你设计师正在“主导”他的设计€€€€一双隐形而魔力的双手让一件服装的“故事性”拉长、延伸。

Maison
Martin特别偏爱白色,不管是设计还是工作中,白色都是品牌的主色调。这样纯粹甚至有些神经质的设定也一直沿用到了Maison
Martin Margiela的工作室和店铺空间中去,家具也用白色棉布覆盖。

#致每一位深爱Maison Margiela的时装精


– S U E D E –

发现Studio

来到Maison
Margiela的Galliano也更加自由,事实也证明,只要你给一个天才合适的空间,他们都能给你惊喜。也因为他的到来,我们钟情的时装屋不仅延续了它的传统,它反叛的魅力,它不断“亵渎”传统美学带来的惊艳,还有设计师本人从心自我的赤子之心与设计这件事本身的神圣感。

他将秀场搬到了福利院郊外的一处空地上,没有华丽的舞台,只有凹凸不平的水泥地和简陋的观众席,现场的电路都是由周围的居民提供连接。Martin
Margiela不喜欢过于规整的印刷品,所以秀场的邀请函也是分发给当地学校的非洲小盆友涂鸦绘制的。

然而,当他接手了Hermes,一切关于时装的大胆构想都趋于平静,那是以一种优雅的方式呈现的另一种“永恒”。如果说Margiela本人的大胆创新和概念时装是让人怀疑的,甚至是一种可望而不可及的艺术或先锋感的设计,那么他对于Hermes的解读则会让品牌的顾客觉得可靠而实际。

由于现场没有固定的座位,都是先到先得。四周都是泛光灯,狭窄的街道充斥着非洲人民、印度人民、儿童、时尚编辑、新闻记者和买手。整个现场完全不受控制,在结束时,模特还将黑人小孩抱起,一起参与到走秀中。

Margiela for Hermes

图片来源网络,版权归原作者所有,

Margiela对于很多时装迷来说,是一个有魔力的名字,从上个世纪90年代开始,这位比利时设计师就开始了他的时间游戏€€€€过去,现在,未来,完成,未完成,即刻,永恒,解构,重塑……服装设计成为一种关于空间的三维概念,一种符号,语言与逻辑,它便超脱于衣服本身,更值得玩味。

图文编辑:品牌体验LAB

资深编辑:Bian

在严格意义上它甚至不能称之为鞋,而Martin
Margiela表示,他正是想要创作这样一双隐形的鞋,人们穿着它和鞋跟融为一体就好像光着脚在行走一样。

设计回归身体,身体又超脱于服装之外,那既外露,又遮蔽的布料究竟是我们皮囊的延伸还是一件似是而非的“衣服”呢?或许是衣服这个概念在他掌控的时空如同Salvadore
Dali的时间那样“融化”了吧。

同年,Hermes邀请Martin Margiela担任其女装部创意总监。当Martin
Margiela前卫的设计理念和Hermes传统的皮具工艺相碰撞,迸发出了不一样的火花。

设计不是一种结果,而是一种切实可感知的“过程”,甚至在Margiela的服装中我们感受得到设计师的斟酌和推敲。服装是一种时间,一段历史,也是一种记录。

Martin
Margiela表示,他只想要专心做服装,而不是靠新闻炒作出名。所以除了被偷拍之外,关于他本人的影像资料寥寥无几。坊间都称他为“隐形设计师”,甚至有人怀疑这个人根本不存在。

Shot by Mark Borthwick

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“Tabi
Boots是我职业生涯中非常重要的印迹,它有着超高的辨识度,它已经存在了25年仍然不过时,也没有人能抄袭它,这是一个令人难以置信的事情。”

宁缺毋滥。索性在不久,这个时装屋迎来了另一位天才,John Galliano。John
Galliano的光辉履历不必多言,他也是如今人们最想念的Dior
前设计师。Galliano和Margiela本人相似的是,他们都能在老牌时装屋抓住品牌精髓,并发挥自己的技艺,知道如何适当地在另一个状况中呈现自己的风格。

△photo byJean-Marie P€€RIER,1999

Martin
Margiela一直是一个神秘的存在,很多人未曾见过他的面孔€€€€而这也正是他的一种宣言。人们对于他想象万千,别人在塑造明星设计师的形象,但他却以自己的设计让人拍案惊奇,甚至让人敬畏。设计还是设计那件事本身而已€€€€没有runway之后的聚焦,没有fashion
market或industry对他的左右……

Martin
Margiela本人非常低调,他拒绝出席在公开场合,接受媒体的采访也都是通过书信的形式。

主编:忆菲

这一挑战大众审美极限的诡异举动,让大家深深记住了Tabi,同时也奠定了它在品牌史上不可撼动的地位,在之后Martin
Margiela的每一场秀上都能看到Tabi的身影。

WeChat: ModeZine

Martin Margiela
将人作为一个载体,将其分割成了真实与虚无的两个部分,衣服上甚至还保留了“stockman”、“semi
couture”等字样,提醒人们它最初的功能,同时也能看出Martin Margiela
对这种“未完成”的缺憾美极其迷恋。

他们一位在平面的画像用诗意的笔触“解构”自己的梦境,只言片语,符号,意象。每个部分都分散,甚至矛盾冲突,仿佛是Magritte在逻辑的线团中尖锐地呓语。另一位,用各种材料“解构”又“重塑”,碎片,交错,层叠。一面是mannequin身上studio之内“未完成”的温度与神圣感,一面则像是对传统美学与设计的挑战,颠覆,亵渎。

解构主义最初源于60年代的法国,由著名哲学家Jacques
Derrida提出,它打破了事物的既定形式,对固有的体系提出否定,是一种对传统艺术形态探索的反叛。解构主义的出现开启了建筑、艺术等领域的新大门,从而也影响了时尚界。

[email protected]

在1996年,Martin Margiela 推出了Tabi的新系列:topless
sandals,它只有一个鞋底,模特需要搭配透明的胶带才能将其和脚固定住。

所有解构服装的基础都是非功能性的审美化,Martin
Margiela在此基础上重新定义了人们对于建筑、轮廓和物质性的理解,并且嵌入到他的实践中,这也是对整个时装行业的一种颠覆性批判。

即使是在Karl Lagerfeld、川久保玲、Alexander
Queen等著名时装设计师都出席的世纪大合照中,唯有左下角他的位置是空缺的。但主办方也坚持为他留有一把椅子,足以看出Martin
Margiela在当时的地位弥足轻重。

上个世纪八十年代初,叛逆的青年文化席卷伦敦,川久保玲、山本耀司等日本设计师的“入侵”掀起了反时尚风潮。

在品牌创立初期,所有的商品都是只有一个空白标签。Martin
Margiela希望忽略设计师的名字,来强调顾客对设计质量的完全信任,同时这也是对拜物教的一种反抗。而购买者也可以根据需求将四角吊线拆除,使这件衣服彻底成为一件“没有标签”的衣服。

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除此之外Maison
Martin非常注重集体观念,他在描述工作时,经常以“我们”为第一人称;同时他员工也都是清一色穿着白色的褂子,希望用这种方式能够消除在工作中阶级观念。

“好看的设计太多,有趣的灵魂太少”

Tabi
boots的灵感来自日本传统的分趾袜,鞋尖呈Y字形将脚趾一分为二。乍一眼看上去无法分辨是人还是动物的足部,怪异且具有视觉冲击力。

新浪微博:@品牌体验LAB

1997年的秋冬秀更是将Martin Margiela 的解构精神推到了顶峰,Martin
Margiela
将工作室人型模特身上的样纸剥离下来和布料缝在一起做成了当季的成衣,还有的则保留了打版的辅助线和不规则的毛边。

Martin Margiela
将鞋底沾上红色的颜料,让模特穿着在白布上走秀留下像马蹄一样的印记,而沾满红色的布料也被Martin
Margiela循环利用做成了为下一次秀开场的马甲。